SB

Был в магазине запчастей, с удивлеием увидел масло 0w16 и 0w8, на котором написано "подходит для гибридов". Поинтересовался, оказалось что 0w16 - это Тойота и Хонда, 0w8 - Тойота и Мазда. У них для этого масла предусмотрены специальные насосы, которые создают большое давление даже на низких оборотах. И я подозреваю, что какие-то ограничители нагрузки тоже.

Удивило, что в крайслеровских моторах нынче масляный фильтр идет в виде картриджа. Откручивается крышечка сверху мотора, меняется картридж. Это они, оказывается, набрались у Мерседеса за время их слияния. Непонятен еще такой момент: традиционно производители фильтров гордились, что вот у нас есть клапан, который не дает маслу выливаться из фильтра, поэтому при запуске мотора сразу создается давление. Но у этих-то когда достаешь картридж, вокруг него масла нет, оно все ушедши вниз. Им просто пофиг или есть какая-то умная система?

А антифриз нынче годится на 10 лет. Причем их есть несколько разновидностей химии, которую нельзя мешать друг с другом.

Надысь случилось странное: Камаро отказалась реагировать на оба пульта, хотя еще в предыдущий день я на ней ездил. Возиться в темноте с расковыриванием крышечки на дырке для ключа не захотелось, поехал на другой машине. Думал уже, что сдох аккумулятор. Потом перед расковыриванием решил еще раз попробовать на всякий случай, и о чудо, открылась.

В-общем, что в итоге оказалось: Во втором пульте батарейка сдохла напрочь. А в первом видимо села настолько, что вблизи работает, а при попытке использовать издали его слабый сигнал воспринимается машиной как попытка перебора ключей, она выключает реакцию на пульты, и поэтому на какое-то время он перестает работать даже вблизи. Если физически открыть дверь (например, если она не закрыта), то пульт опять начинает восприниматься. Пользуясь случаем, опробовал технику заведения мотора с разряженным пультом (его надо положить в подстаканник). Не с первого раза, но работает.

Вообще удивительно. Ну ладно второй ключ, я его покупал с ебея. Но первый-то должен быть родной, ему всего 3 года. Все предыдущие ключи без проблем работали по 10 лет на одной батарейке.

Список масел, соответствующих стандартам Dexos-2 и Dexos-R:

https://www.gmdexos.com/brands/dexos2/index.html
https://www.gmdexos.com/brands/dexosr/index.html

В списке есть даже Лукойл!
Как ни странно, более новое масло Mobil 1 Supercar продают дешевле, чем более старое Mobil 1 ESP Formula.

Mostly notes to self, although I've taken pictures too and might make an instruction page or video somewhere some time. It's the second time I got it off, and the pictures from the first time helped, although if I made notes too, that would have saved more time.

Start by disconnecting the vacuum hose from the brake booster (will likely need a little loosening of the end of the hose with a pick and WD40 or silicone grease spray).

Look at the bottom of the intake manifold from the side. There are two thin vacuum tubes coming in, one on the left, one on the right. Pull them off the manifold. Disconnect the tube in the middle with the blue plastic collar - it's something like fuel tank ventilation. Pop the blue collar wide with a screwdriver, pull the top half off. Open the black plastic collars that fasten this tube and the other one (with red collar) to a bracket on the manifold. The collars are zip-type, to insert a small screwdriver between the teeth, pull the outer side more out, open the collar, get the tube out.

Removing the two bolts (all the bolts are 10 mm) that hold the bracket to the manifold and also hold the side of the manifold. It was originally a huge pain (that's probably why the factory instruction says to remove the engine first) but doable: get it with a long socket on a small-handle drive, and might need extensions to get the length just right. The space is very limited, so the shorter the handle, the better. When assembling back, I've got the bolts in without the bracket, then hung the bracket to the heads of the bolts on small rare-earth magnets. Seems to work great. And it's not like the bracket actually holds anything, it's more for the stabilization of those tubes.

Don't touch the hose on top of the throttle body! There is coolant in it. Loosen the clamp on the flex intake air tube that connects to the throttle body and pull the tube off the throttle body but don't touch the throttle body itself yet. Disconnect the electrical connectors on the throttle body and on top of the manifold.

Remove the 5 bolts that hold the upper manifold to the lower manifold. The 2 bolts under the cowling require a u-joint and getting the length under the u-joint just right: I used a short 10 mm head for 3/8" drive, a 1/4" to 3/8" converter, a 3/8" to 1/4" converter, then a 3/8" u-joint, a 3/8" extension, and then the ratchet drive handle. Leave these 2 bolts hang there until you remove the manifold, or pull them out with a magnetic pick.

Lift the upper manifold up a little and shift it towards the cowling. Now you can reach easily and unbolt the 4 bolts that mount the throttle body to the manifold, in particular, the one on the bottom-left. Leave the bolts hang in place, now you can lift and remove the upper manifold. Plug the lower manifold intake holes with paper wads. Now you have easy access to the oil filter, so it's a good time to change it without the usual contortions.

If the thin vacuum hoses pop out or you take them off to inspect the check valves, it's important to install them with check valves pointing in the right direction, arrow and green end towards the upper intake manifold, or nothing will work right.

To disconnect the electric connector from a vacuum relay (there are 3 of those in a stack), press the blue tab on the left side of the connector deeply with a screwdriver and pull the connector. Before disconnecting the vacuum hoses from relays, mark which is which. To pull the relays out, push with a small screwdriver to disengage the hook at the end of relay's mount plate, and pull the relay out rearwards.

The gaskets between two parts of the manifold are rubber and don't really need replacement.

When assembling back, place the bolts that go under the cowling into their holes in the upper manifold before putting the manifold in place. Don't forget to remove the paper wads, and otherwise check for loose stuff under the manifold. Route the hose with blue collar correctly between the other hoses before you bolt down the manifold. Don't forget to bolt the throttle body to the manifold before bolting down the manifold. Then it's easiest to start the bolts under the cowling first, then start all other bolts, get all bolts hand-tight to position the manifold correctly in the notches, then tighten the 2 bolts where the bracket used to be, then the 5 bolts on the manifold connection side. Otherwise assemble in the reverse order. The hose with blue collar just pushes over the other side until a click and locks. Don't forget to connect back the brake booster and the electrical connectors.

Как стало известно в предыдущей серии, нынче глобалвормеры взялись запрещать фреон R-134a, без этого у них видимо сношения в зад не идут. Заходил в автомагазин по совсем другому поводу, у них прям на дверях висит объявление "R-134a нет". Опаньки, видимо надо запасаться там, где еще есть.

Пошел на Саммит Рейсинг, у них есть. Причем по 24 доллара за банку хоть сейчас, а по 12 долларов - обещают через 3 месяца. По виду банки совершенно одинаковые. Ну, мне не к спеху, заказал которые через 3 месяца, и чтоб три раза не вставать - сразу дюжину банок. Прислали через неделю.

В Хундае произошла какая-то напасть с лампочками фар: то работают, то не работают. Переедешь кочку - работают, еще одну - не работают. Возьмешся откручивать неработающую лампочку - она заработает. Лампочек уже поменяно как минимум штук 5. Я уже грешил на проводку, но вот сумел воспроизводимо поймать глюк на вытащенной лампочке, и убедиться, что дело - в лампочках. Вот просто невероятно: вынимаешь лампочку из патрона, втыкаешь назад, включаешь - не работает. Чуть-чуть пощелкиваешь по патрону - начинает работать.

Чертовы лампочки сделаны Сильванией/Осрамом. Ну да, хорошее дело Осрамом не назовут. Ну вот нашел альтернативного производителя (НАПА, в которой лампочки вроде как от Вагнера), будем надеяться что будут лучше. Сильванию покупать по возможности больше вообще не буду.

А интересной особенностью Хундая оказалось, что у него напряжение подается на лампочки даже когда они выключены. Только с очень малым током. Видимо, механического реле они ставить не стали, а управляющий транзистор не полностью закрывается. Вот сюда у него наверное разряжается аккумулятор при длительной стоянке. Это вот вообще такая корейско-японская напасть: месяц не ездишь - аккумулятор разряжается.

Взялся нынче поменять тормозную жидкость в машине, сделал одну сторону, задолбался качать ручным вакуумным насосом. Решил, что сколько можно этого геморрою, должны же где-то быть насосы электрические. Поискал, оказалось, что они есть, и даже занедорого - всего стольник в Автозоне за самый дешевый (по сравнению с больше $50 за ручной), но для системы кондиционирования. То есть, с входом под более крупный диаметр трубки. В той же Автозоне дают такой насос напрокат забесплатно, так что взял, купил набор переходников (в Автозоне их не было, зато через дорогу а О'Рейлли - было), и опробовал. Совершенно радикальный выигрыш, прокачка тормозов делается одновременно гораздо быстрее и гораздо легче. Можно покупать свой, и для кондиционера он тоже пригодится. Непонятно, почему везде так не делают, кому бы в жопу были нужны ручные насосы, если есть электрические.

В-приниципе, можно было бы использовать даже насос для колес, если предусмотреть возможность ему вкрутить во входной тракт переходник на тонкую трубочку.

Менял тормозные колодки на Хундае, впечатлился устройством. Похоже на то, что они нынче очень сильно озаботились тем, чтобы колодки сами по себе не подтормаживали, и не увеличивали расход топлива. Мало того что по бокам колодок вставлены гладкие пластинки в суппорт, чтоб колодкам скользить было легче, но еще и предусмотрены пружинки, которые активно разводят колодки. Решение на самом деле красивое, простое, дешевое и полезное. Износ на внутренней и внешней колодке получается одинаковым, не то что в классическом виде, где одна из сторон изнашивается заметно быстрее.

Еще занимательно, что даже в бюджетном сегменте нынче делают стояночный тормоз барабаном в ступице задних тормозных дисков, а не кулачком на те же задние дисковые колодки. Наверное по той же причине, чтоб не создавать лишних внешних сил на колодки.

Вот так иногда едешь за какой-нибудь машиной (обычно японской), а она издает пердячие запахи. Я в первый раз обнаружил этот этот эффект, когда девица из HR в первый раз везла меня на интервью. Я еще удивился, как тихо но вонюче она умеет пердеть. Но потом понял, что это вонь идет снаружи.

Нынче внезапно обнаружил такие же запахи из _своей_ машины. Нифига не японской, и никогда ранее в таком не замеченной. Уже думал, что надо чего-то чинить, но причина оказалась проще: бензин из Костко. На холодном моторе запахи нормальные, бензиновые, а на прогретом превращаются в пердячие. При переходе на нормальный бензин запахи пропадают. Я худшее зловоние видел только когда примерно в 1991-м году при дефиците бензина на ЧМКовском коксохиме стали синтезировать бензин из угля.

Гуляя в Автозоне, заметил impact wrench (гугель говорит, что по-русски это ударный гайковерт) на 24-вольтовых батарейках всего за $100. Поискал в интернетах, в интернетах нашелся самый дешевый вариант - такой же, но по $117. Уже в который раз интернеты проявляют себя дороже нормальных магазинов. Но зато обнаружил, что в Пеп Бойзах распродажа, и аналогичный (и даже по циферкам более лучший, 240 фут-фунтов крутящего момента) продают за $60 вместо $100. Пошел купил, очень радовался.

Потом опробовал на колесных гайках. На Камаре, с ее 100 фут-фунтами оно пыхтело, пердело, но не отвернуло. Пошел попробовал на Мазде, там 80, там отвернуло. Попробовал на Мазде закрутить до 100 - оно пыхтит, пердит, но еле-еле откручивает. Рашил, что может дело в том, что на Камаре гайки были завернуты давно. Отвернул-завернул - все равно не откручивает. Стал уменьшать момент закручивания, отвернуло только с 60. В чем разница - непонятно. Ну, сами гайки на Мазде побольше, 21 мм, а не 19 мм. Но вроде оно не должно влиять? Какие-то другие материалы гаек?

Мораль в том, что все эти дешевые гайковерты - все еще говно слабосильное. Из 240 обещанных фут-фунтов на самом деле выходит от силы 100, а то и вовсе 60. Ну, раз оно задешево и на Мазде откручивает, то небось оставлю хреновину. А будь она за стольник - точно вернул бы взад.